“美酒加咖啡，一杯再一杯”。
作为一首上世纪七十年代宣布的歌曲，《美酒加咖啡》现在在各大音乐 app 谈论区收成着年轻一代对这种调配所带来极大感官影响的评论。
与其说这是两种前史悠久的饮品，倒不如说它们都是国际排名前三的瘾品。
人类一直在想方设法地寻求可以改动清醒认识状况的办法，化学物质对神经系统发生影响，带来生理影响和感官享受让人可以简略而直接的沉溺在精力影响的国际里。
和很多被乱用而臭名远扬的毒品不同，酒精和咖啡因在人类的瘾品运用史中不光成为广泛全球的群众消费品，更在一代又一代人的追捧下经年累月，在它们现已走进你家楼下便利店的今日，两者必定相遇。
爱尔兰咖啡是现在最常见的咖啡酒精饮品：
由爱尔兰威士忌、咖啡、糖浆和重奶油组成，
可谓瘾品交响曲。
经过越洋交易，本来受制于地舆要素的物资开端大范围流转，终究迈入群众消费的范畴。咖啡原产自埃塞俄比亚，先由阿拉伯人将它带进了伊斯兰国际，随后传入信仰基督教的欧洲，终究欧洲人带着喝咖啡的习气登陆了美洲。
到了 19 世纪末，全国际 70% 的咖啡都靠美洲出产。
酒精的前史更是可以追溯至公元前 5000 年，进入公元今后，酿酒工作散布于整个地中海，喝酒习尚盛行。因为葡萄酒是耶稣受难的标志，带着稠密的宗教色彩而跟着传教士四处传达。
蒸馏酒更是因为不易蜕变成为越洋交易中重要的财物，跟着蒸馏技能的传达国际各地都诞生了当地特有的烈酒和文明。
可以必定的是这两者都是在欧洲盛行开来，或许 17 世纪的某个欧洲贵族将手边的咖啡和葡萄酒进行混合而且还有所研讨完全是有或许的事，但只要当这种混合饮品成为一种盛行时，才干算作咖啡与酒的调配起点。
贵族日子从前抢先布衣上百年，但全球化的交易让这种差异不复存在。
欧洲人以为咖啡不仅是一种热饮，自启蒙年代开端，咖啡馆盛行起来，喝咖啡成为人们日子的日常，也成为一种文明。
和咖啡相关的很多产品开端在商场出现，德国人历来喜爱把他们的酒进行混合，因而诞生了一种名为 Pharis er Kaffee 的酒精咖啡饮品。
时至今日它仍然被北弗里斯兰区域的人们视为国民饮料。
19 世纪中期，一位名叫 Gerog Bleyer 的苦行僧牧师正准备给北弗里斯兰的一个孩子进行洗礼，孩子的父亲想要庆祝一番，但依据教规在牧师面前不能喝酒，因而他就将朗姆酒混入咖啡来瞒天过海，又参加了奶油把盖住酒精蒸腾发生的气味。
尽管方案终究失利，但却成为了 Pharis er Kaffee 的来源。
Pharis er Kaffee 并非是德国人的专属，它还出现在了 19 世纪维也纳咖啡馆的菜单上。
彼时的维也纳是艺术家、思想家与知识分子的集合地，也是咖啡文明的重要发源地，汇集了欧洲大陆对咖啡的多样和精美的演绎。
Fiaker Coffee、Maria Theresia、Kaisermelange 等其他含酒精的咖啡饮品也盛行开来。
Kaisermelange 是奥地利最著名的咖啡饮品，意为皇帝的混合，咖啡、蛋黄、蜂蜜和白兰地的组合。
咖啡、酒精、奶油、糖这个终极组合终究在现代以爱尔兰咖啡的姓名盛行全球，乘着美国鸡尾酒的风潮，人们逐步忘却了那些从前盛在维也纳精美杯子里的 Pharis er Kaffee 们。
鸡尾酒的探究者们不断想将咖啡融入进他们的创造中，这正是 20 世纪以来酒精和咖啡结合的首要方式，经过鸡尾酒这个混合饮料，风味的组合变得越来越科学。
爱尔兰咖啡（ 20 世纪 40 年代/ 50 年代）是咖啡和烈酒简略而直接叠加形成的神经影响和生理兴奋，白俄罗斯（20 世纪 60 年代）则把这种成效做得愈加朴实和和婉。
到了Espresso Martini（ 20 世纪 80 年代 / 90 年代）的年代，两者的结合参加了更多赏味的成分。
Espresso Martini 是年代中逆流而行的著作，那是鸡尾酒的暗淡时刻。
以 Cosmopolitan 为代表的 Disco 年代里，鸡尾酒不再是一件被严厉评论的事，在果汁、酒精、色彩堆砌的饮品潮流中，这杯黑色的鸡尾酒用它看似媚世的调配成为了新的经典。
Espresso Martini 成为一杯无可替代的经典，
晚辈调酒师们不断立异将其演绎出多种版别。
时刻回到上世纪 80 年代。
坐落伦敦的 Fred's Club 是其时艺术和媒体明星集合的私家沙龙，一位名模走进吧台提出了她的要求：“Wake me up and F**k me up”。
咱们不知道传奇调酒师 Dick Bradsell 在创造这杯酒时终究怎么得到创意，只要回头感叹浓缩咖啡、咖啡利口酒和伏特加被运用得如此精妙。
调出国际第一杯Espresso Martini，
英国调酒师Dick Bradsell。
浓郁而纯洁的伏特加奠定了这杯酒浓郁口感的基底，咖啡利口酒带来口感上极为讨喜的香甜与顺滑，新鲜的浓缩咖啡将杂乱的风味延伸至整个口腔，苦与甜的漫长羁绊成为耐人寻味的要害。
当咖啡遇上酒不再只为了药物般的成效时，这个调配无疑进入了新的年代。
人们至今仍不习气在咖啡馆看见一排酒瓶，究竟这是归于一天中两个时刻段的饮品，但状况好像正在改动。
在调酒师们费尽心机在咖啡鸡尾酒上进行立异的一起，咖啡师们也开端重视起了这个范畴。
许多“第三次国际咖啡浪潮”中诞生的咖啡馆中都出现了酒的身影，对技能和风味的不断寻求成为了咖啡和调酒的一起趋势。
咖啡师和调酒师的身份在逐步交融，冲咖啡和调酒的背面是相通的风味和技能探究。
World of Coffee 是欧洲最受欢迎的咖啡爱好者活动，其间的国际咖啡竞标赛更是咖啡从业者同台竞技的重头戏，自 2005 年开端考量咖啡与烈酒调配的 COFFEE IN GOOD SPIRITS 成为正式比赛项目。
工作咖啡师的参加，咖啡不再是调味料一般的存在，可以从产地、工艺、烘培等多种维度出现咖啡风味的更多或许。
与此一起，调酒师们正忙着将咖啡鸡尾酒去咖啡化。
一直以来但凡参加咖啡成分的鸡尾酒无一不在咖啡的共同风味，以咖啡为主角，而现在调酒师们从咖啡豆动身，提取新鲜咖啡在低温下共同的酸度与苦度，将它视为如柠檬汁相同的风味成分融入进鸡尾酒中。
咖啡加果汁是极端罕见的调配，但近年在鸡尾酒里逐步锋芒毕露，这是咖啡从风味到色彩的悉数让渡。
正如 Dick Bradsell 挑选风味纯洁的伏特加作为基酒，将咖啡这个斗胆的风味从主角的方位换成布景，无疑给两者的调配供给了更大的舞台。
时至今日咖啡与酒的出题早已演化成了两种文明的磕碰，在这些更多样性的混合饮品中或许正酝酿着下一个世纪盛行的群众饮料。
